DTY, ATY e ACY: quale filato testurizzato per quale tessuto

Da solo, il filato a filamento piatto e lucido (POY o FDY) risulta troppo inerte, troppo scivoloso e troppo povero di volume per la maggior parte delle maglie. Ciò che conferisce a un tessuto volume, coprenza, elasticità e mano è la fase di testurizzazione applicata dopo la filatura. Nel mondo del filamento di poliestere esistono tre vie principali per questa fase e, pur partendo tutte dallo stesso POY come materia prima, producono filati molto diversi: il DTY a falsa torsione, l'ATY testurizzato ad aria (Taslan) e l'ACY ricoperto ad aria. Quale scegliere determina come il tessuto si allunga, come recupera e a quale destinazione appartiene.

DTY — arricciatura a falsa torsione, elasticità reale

Il DTY (filato testurizzato in stiro, draw-textured yarn) è la singola categoria più ampia di filato di poliestere a filamento ed è la spina dorsale dell'approvvigionamento per la maglieria. La macchina di testurizzazione in stiro stira, ritorce a falsa torsione e termofissa il POY simultaneamente: il filato viene riscaldato sotto elevata torsione in un riscaldatore primario (tipicamente ~190–220 °C), raffreddato e poi destorto — ma la memoria di arricciatura resta fissata in modo permanente nei filamenti. Il risultato è un filato voluminoso, elastico e coprente. La fisica del processo è descritta in dettaglio nella nostra guida affine dty-textured-yarn; per la distinzione tra POY e FDY in filatura si veda melt-spinning-poy-fdy. Il rapporto tra velocità periferica del disco a frizione e velocità del filato (D/Y, tipicamente ~1,6–2,2) e un secondo riscaldatore di fissaggio opzionale ("set", tipicamente ~160–180 °C) regolano il carattere del filato: il filato "set" è stabile e morbido, il filato "non-set" è ad alta torsione e ad alta elasticità.

ATY/Taslan — ansa ad aria, aspetto da fibra discontinua

L'ATY (filato testurizzato ad aria), noto nel settore anche con il nome commerciale Taslan, sfrutta una fisica completamente diversa: niente torsione, niente arricciatura basata sul calore. I filamenti sovralimentati (overfeed, tipicamente ~5,5–36%) vengono fatti passare attraverso un getto d'aria turbolento; il getto proietta i filamenti all'esterno in anse e archi casuali e li blocca nel corpo del filato (pressione del getto tipicamente ~7–10 bar, velocità tipicamente ~300–500 m/min). Queste anse superficiali conferiscono al filato una mano e una coprenza opache, pelose e simili a quelle della fibra discontinua (spun-like) — ma non una vera elasticità permanente. L'ATY non viene scelto per l'arricciatura elastica del DTY, bensì per una mano asciutta, piena, simile al cotone o al lino; è preferito quando si desidera un effetto da tessuto a navetta senza rischio di pilling. I getti di testurizzazione ad aria provengono tipicamente da fornitori come Heberlein.

ACY — ricopertura ad aria su anima di elastan, elasticità permanente

L'ACY (filato ricoperto ad aria) si distingue strutturalmente dagli altri due: è un filato di ricopertura. Un'anima di elastan (spandex/Lycra) viene alimentata sotto tensione mentre uno o due filamenti di poliestere (di solito DTY) vengono avvolti e annodati attorno all'anima con l'ausilio di un getto d'aria; per questa operazione si impiegano getti di ricopertura ad aria di tipo SSM. Il risultato è un filato composito che porta con sé l'elasticità permanente e ad alto recupero dell'elastan, ma in superficie appare interamente in poliestere e si tinge come il poliestere (colorante disperso, tipicamente ~130 °C). A differenza dell'elasticità del DTY derivante dall'arricciatura, l'elasticità dell'ACY proviene dall'anima di elastan — ed è per questo che l'allungamento percentuale è molto più elevato e il recupero molto più forte. L'ACY è un'alternativa più voluminosa e meno vincolata rispetto alla ricopertura meccanica (ricopertura convenzionale/semplice/doppia) o alla ricopertura ritorta.

Quale filato per quale tessuto

• Abbigliamento sportivo e activewear: quando servono elasticità e recupero multidirezionali, l'ACY (anima di elastan) garantisce elasticità nei due sensi; quando bastano volume monodirezionale, gestione del sudore e coprenza, si usa il DTY come filato principale. Per la gestione dell'umidità si veda la guida moisture-wicking-finishing.
• Costumi da bagno e shapewear: poiché sono essenziali un elevato recupero sotto l'azione del cloro e un'elasticità costante, domina l'ACY (poliestere/elastan); il filato di base è di solito il DTY e la componente elastica è l'anima di elastan.
• Fodere e taffetà per camiceria: quando si desidera un risultato liscio, leggero, economico e a bassa elasticità, si preferisce l'FDY piatto o il DTY fine; l'elasticità dell'ACY è di solito superflua.
• Tessuti con mano di cotone/lino: quando si cercano una mano opaca, piena e asciutta da fibra discontinua e una stabilità da tessuto a navetta, l'ATY/Taslan è l'alternativa al carattere lucido ed elastico del DTY.

Confronto: DTY vs ATY vs ACY

In sintesi: tutti e tre nascono dallo stesso filamento di poliestere, ma azionano leve diverse. Il DTY conferisce volume ed elasticità moderata attraverso l'arricciatura; l'ATY conferisce una mano da fibra discontinua attraverso le anse ad aria, ma non si allunga; l'ACY trae la propria elasticità da un'anima di elastan separata e la riveste di poliestere. Quando su una TDS si incontra una notazione come "DTY 150/48 SIM" oppure "ACY 40D elastan / 75D DTY", ora si è in grado di leggere che cosa significhi per la mano e il comportamento elastico del tessuto. Per la fisica dell'arricciatura alla base della testurizzazione si vedano le guide dty-textured-yarn e fiber-cross-section, e per il versante della tintura si veda disperse-dyeing-process.