Tricot o Raschel? Guida alla scelta della maglieria in catena

La maglieria in catena è il metodo di formazione del tessuto più veloce della tessitura: ogni ago è alimentato dal proprio filo di catena e le maglie si intrecciano in direzione del bastone (longitudinale). Il risultato è un tessuto resistente alle smagliature, con una stabilità prossima a quella del tessuto a navetta. A differenza della maglieria in trama (circolare), nessun singolo filo percorre l'intero rango; ciò richiede una preparazione della catena (orditura), ma per il poliestere a filamento continuo non serve alcuna imbozzimatura — il filo non viene abraso contro un pettine. Le macchine per maglieria in catena si dividono sostanzialmente in due famiglie: il tricot, che costruisce strutture fini e chiuse, e il raschel, che costruisce strutture aperte e traforate. La scelta della famiglia giusta decide fin dall'inizio se un tessuto diventerà una fodera o un pizzo.

Tricot: fine, chiuso, velocissimo

Le macchine tricot lavorano tipicamente con 2–4 barre porta-passette e costruiscono una superficie densa, liscia e chiusa ad alta finezza. È la via naturale per i tessuti leggeri e dalla mano piatta come fodere, costumi da bagno, shapewear e mesh fine. La serie tricot HKS dell'OEM di riferimento KARL MAYER è costruita, in modo rappresentativo, nell'intervallo di finezza E28–E50 e con larghezza utile di ~130–210 pollici; la serie HKS 2-SE raggiunge fino a ~4.400 giri/min secondo i dati del costruttore stesso — ed è ciò che rende il tricot uno dei processi di formazione del tessuto più veloci della tessitura. La stabilità dimensionale e la scarsa tendenza alle smagliature dei tessuti tricot li rendono efficienti per applicazioni funzionali di fodera e sportive ad alto volume.

Raschel: struttura aperta, pizzo, rete e 3D

Le macchine raschel utilizzano molte più barre porta-passette — in modo rappresentativo da 4 a ~78 barre — il che sblocca strutture aperte a molte barre come pizzo, rete, tulle e disegni traforati intricati. Le serie raschel RSE/RSJ a singola barra d'aghi lavorano tessuti aperti piatti, mentre la famiglia RD a doppia barra d'aghi (ad es. RD 6/RD 7) e le varianti HighDistance uniscono due tessuti di faccia con pilastri verticali in monofilamento per produrre tessuto spacer 3D. Un modello come la KARL MAYER RD 7/2-12 EL lavora, in modo rappresentativo, con una larghezza utile di ~138 pollici (3505 mm) e ~850 ranghi/min (~425 giri/min); l'intercapedine dello spacer è tipicamente regolata tra ~2–15 mm. Né la tessitura né la maglieria in trama producono questa struttura con la stessa efficienza — è questa la capacità distintiva del raschel.

Il criterio di scelta: la struttura è chiusa o aperta?

• Superficie chiusa, fine, liscia (fodera, costumi da bagno, shapewear, mesh fine) → tricot (classe KARL MAYER HKS): poche barre + finezza elevata + velocità molto alta.
• Aperta, traforata, pizzo/rete/tulle → raschel (classe RSE/RSJ): molte barre; la complessità del disegno cresce con il numero di barre.
• Struttura 3D voluminosa, che distribuisce la pressione e traspirante (calzature sportive, tappezzeria, imbottiture ortopediche) → spacer raschel a doppia barra d'aghi (classe RD/HighDistance).
• La resistenza alle smagliature e la stabilità simile al tessuto a navetta esistono in entrambe le famiglie; la differenza sta nella grammatura, nell'apertura e nella libertà di disegno.

Tricot e raschel a confronto

La decisione pratica si può riassumere così: se il tessuto deve essere fine, chiuso e prodotto in modo rapido/economico, scegliete il tricot; se deve essere aperto, fantasia o voluminoso/3D, scegliete il raschel. Entrambe le strutture sono lavorate a maglia con filamento di poliestere al 100% e successivamente tinte con coloranti dispersi a ~130 °C e termofissate alla rameuse — per la logica di tintura/finissaggio, si vedano le nostre guide sulla tintura con coloranti dispersi e sulla rameuse. Il modo in cui la scelta del filato (POY/FDY/DTY, lucentezza brillante/semi-opaca) governa superficie e mano è trattato nelle nostre guide sul filato e sulla filatura dal fuso; la maglieria in catena è la fase in cui quelle decisioni sul filato diventano tessuto.